Reprodukce řízků azalky

Pokud zakryjete stonek azalky sklenicí, ale větráte ji málo a zřídka, stonek ve vlhké zemi hnije, na spodních listech se objevují černé skvrny a ty pak opadávají.

Kdyby se azalky a rododendrony tak snadno zakořenily, raz dva, toto téma by existovalo. Zakořenění azalek ale není snadný úkol. Sbíráme proto zkušenosti pěstitelů květin, kterým se podařilo tuto krásnou květinu pokořit a dokonce se naučili, jak ji množit.

Světlana Larsen (svph) sdílí své zkušenosti získané z vlastních chyb. Cituji doslovně, abych nevynechal zrnko důležité informace:

V řezání rododendronů je tedy jedno tajemství, které je z nějakého důvodu v literatuře zmiňováno velmi zřídka. Možná proto, že to zatím dělají jen specialisté. O těchto vlastnostech mi řekla dívka z Rigy, která psala diplomovou práci o řízcích divokých a odrůdových rododendronů, a poté jeden Američan na mezinárodním květinovém fóru. Přístup je poněkud odlišný, ale význam je stejný.

Nejprve ale o základech, bez kterých nic nepůjde. Moje rododendrony zakořenily až na třetí pokus. Proto je tak důležité pozorovat všechny maličkosti.

Kořen v rašelině. Toto bylo uvedeno na stream na univerzitě v Rize. Rašelina se brala přímo z bažiny na koni. Ale byla tam sériová výroba. Dává vám smysl koupit pozemek pro azalky. Vlastně už je to s přídavkem hnojiv. A byla by lepší čistá rašelina. Jde o to, aby země zůstala lehká.

Americké kořeny ve vermikulitu. Říká, že v písku je to možné. Ale vybral jsem si rašelinu. Je také vhodné zkontrolovat jeho kyselost. Čím nižší, tím lepší. Nekalcinoval jsem a nezaléval žádnými fungicidy.

A teď o řízcích. Platí axiom, že musí být zralé. To se kontroluje při přestávce. Pokud se řezání uprostřed zlomí s charakteristickým zvukem lámání dřeva, pak je připraveno k řezání. Vegetativní bod řízku musí dokončit svůj vývoj, tzn. měl by mít dobře tvarovaný pupen a všechny listy by měly mít normální velikost. To není nutné, jde o vegetativní poupě, může to být i poupě. Pokud je rozkvetlá, pak sama zmizí. Velikost řízků je všech 10-15 cm, ale snažil jsem se moc neodřezávat a loni jsem dostal 20centimetrové řízky.

Řez ve spodní části může být buď šikmý, nebo rovný. To je jedno. Na řezu je třeba provést šikmý řez 1,5-2 cm dlouhý a takovou šířku, aby řezaná část kůry byla přibližně čtvrtina zbývající. Přikládám nákres a foto z knihy. Na fotografii, pokud se podíváte pozorně, můžete vidět, jak by měl řez vypadat po „operaci“. Bez tohoto naříznutí a odstranění části kůry je podnik odsouzen k neúspěchu. Kalus a poté kořeny se tvoří přesně na bočních částech kůry a ne na spodní části, jak jsme si mysleli. Při řezání je třeba se snažit nepoškodit lýko.

Dále řízek ponoříme do stimulátoru. Američan radí nejsilnější stimulant (pro těžce zakořeňující rostliny) a žena z Rigy je opakem. Říká, že nejlepšího výsledku bylo dosaženo s nejslabším stimulantem. Vyberte si tedy sami. Mám slabý stimulant: na begónie, fuchsie atd., který zakoření sám bez jakéhokoliv stimulantu. V obchodě prostě žádný nebyl. Pokud je stimulant tekutý, musí se v něm stonek ponechat 14–17 hodin a poté zasadit.

Sázím od oka. Kniha doporučuje prohloubit o 2,5-3 cm.Pokud byl ale řez dlouhý, tak jsem ho zasadil hlouběji. Půdu dobře udusejte a zakryjte fólií. A buďte trpěliví. Řízky velkolistých stálezelených rododendronů zakořeňují 4 měsíce a poté několik měsíců sedí, než začnou růst. Film lze odstranit pouze tehdy, když řízky začnou růst. Další nuance. Truhlík s řízky by měl být na nejteplejším a nejsvětlejším místě v bytě. Řízky zakořeňují při teplotě ne nižší než +22°C. Obecně je vhodné zahřát dno krabice. Požadovaná teplota tam je +25-27°C. Jednou týdně je třeba truhlík otočit druhou stranou k oknu, aby byly řízky rovnoměrně osvětleny. Řízky lze odebírat od poloviny července do poloviny října.

Ještě taková informace: stonek nemusí být čerstvě nařezaný. Může vyschnout dva nebo tři dny a dva týdny stát ve sklenici vody. Pokud je suchá, musíte ji nejprve vložit do vody. Životaschopnost mu to samozřejmě nepřidá, ale nezbaví ho šance zakořenit. Vím, že ne vždy máme možnost hned vše umístit do zavařovacích sklenic a hrnců. Příležitostně vytěžujeme řízky a vždy se obáváme, jak vydrží přepravu, smršťování a otřesy. Proto jsou tyto informace velmi užitečné. Rododendrony sice zakořeňují tak obtížně, ale za pár hodin neuvadnou navždy.

Azalky jsem zakořenil dvakrát (Knapp Hills). Ale ze všech zakořeněných řízků přežil jen jeden. Azalky mají jednu špatnou vlastnost – zakořeněné řízky je nutné v roce zakořenění přinutit k růstu. A to je velmi, velmi obtížné – vždyť se řežou od srpna, zakořeňují dva nebo tři měsíce a ukázalo se, že by měly začít růst v prosinci až lednu. No, jaké osvětlení a jaká teplota je v zimě, vám nemusím říkat. To znamená, že potřebujete speciální osvětlení, dodatečné vytápění při zachování dostatečné vlhkosti. A pokud sedí zakořeněné, ale nevyklíčí až do jara, pak do příštího podzimu zmizí. Nebo vydrží ještě rok a pak zmizí. Ale to se nestane z roku na rok – někdy téměř všechny řízky zakoření a někdy 95% zmizí. A nepomáhají žádné fungicidní stimulanty.

• Azalka – péče a transplantace
• Azalea, často kladené otázky

Zakořenění listnatých azalek

V této věci je drobný rozdíl. U opadavých azalek se odebírají řízky z letošního porostu, který ještě neukončil svůj vývoj: vegetativní pupen by měl dále růst, horní listy by měly být malé, světle zelené, tedy vyvíjející se. Pokud vrchol dokončil svůj vývoj, listy získaly tmavě zelenou barvu a normální velikost, pak takový řez nezakoření. Proto jsou u listnatých azalek řízky časově omezené. To by mělo být provedeno přibližně do dvou týdnů. O konkrétnějších termínech nemohu říci. Pro mě je to konec června – začátek července.

Další profesionální zkušenost, Alexander Zaitsev (Alex):

Před rokem jsem zkusil zakořenit několik řízků stálezeleného rododendronu Jacksonii – žádný nezakořenil a po pár měsících jsem ty zčernalé vyhodil. Letos zakořeňuje nová várka řízků. Řízky zakořeňuji v minisklenících na principu citrusových plodů vyrobených z plastových lahví.

Skleník jsem ale dovybavil – do střední části jsem umístil další koleno z plastové lahve, protože. Výška řízků je příliš vysoká. Do půdní směsi jsem přidal antiseptika proti hnilobě – ​​sphagnum mech a drcené březové uhlí. Skleníky jsou na polici. Z důvodu zkrácení délky dne provádím přisvětlování, které hlídá časovač a jednoduché elektronické zařízení. Police je vyhřívána lampami instalovanými pro osvětlení spodního patra a teplota uvnitř skleníků je přibližně 25 stupňů, v noci klesá, ale v této době nedochází k fotosyntéze a není třeba ji udržovat příliš vysoko. Od zasazení řízků pro zakořenění uplynuly dva měsíce. Pro kontrolu jsem otevřel jeden skleník: na všech řízcích se vytvořil dobrý kalus.

Uplynuly tři měsíce. Okamžitě řeknu: zakořenilo deset řízků rododendronu rododendronu Jacksonii, dva z nich během pár týdnů zčernaly, zbytek byl naživu. Kořenili jsme ve třech sklenících ve směsi: „Azalka“ + vermikulit 15, 30, 45 %, při zakořeňování ve třech různých poměrech směsi jsem nepociťoval výrazný rozdíl. Ke směsi byl přidán mech sphagnum. Dnes jsem otevřel tři skleníky – ze sedmi řízků vyrostl dobrý kořenový systém, jeden řízek zbyl na další zakořenění. Za dva roky očekávám kvetení, úplně stejné jako na mateřské rostlině.

Rododendrony se množí semeny i vegetativně (řízkování, roubování, vrstvení).
* Vysévejte od ledna do března ve skleníku nebo uvnitř při teplotě 15-18°C a relativní vlhkosti alespoň 80%. Výsev se provádí ve sběrných dřevěných bednách o rozměrech 10x30x15 cm, na jejichž dně je umístěn keramzit a promytý říční písek, tloušťka každé vrstvy je 2 cm Pro pěstování sazenic je nejlepší směs jehličí a kyselé rašeliny, které se smíchají ve stejném množství. Tento substrát dobře propouští vodu a vzduch. Má kyselou reakci (pH=3,5). Promíchanou směs nalijeme do krabičky ve 4 cm vrstvě a opatrně zarovnáme. 1-2 dny před výsevem se půda hojně zalévá vodou, aby zůstala v podnosu, a před výsadbou – slabým roztokem manganistanu draselného.
Semena Po smíchání s pískem rovnoměrně posypte povrch půdy. Po vysetí se půda zalévá přes jemné síto, poté se krabice zakryjí skleněnou nebo plastovou fólií. Sklo se odstraňuje denně po dobu 1-2 hodin, aby se plodiny větraly. Jednotlivé výhonky se objeví za 2-3 týdny, hromadné výhonky – o 1-1,5 týdne později. Aby se zabránilo houbovým chorobám, je půda ošetřena základovým práškem. Teplota ve skleníku nebo místnosti se udržuje na 8-12°C. Během tohoto období se zalévání snižuje. Pro urychlení růstu a vývoje se sazenice osvětlují zářivkami po dobu 4-8 hodin denně. Voda pro zavlažování by měla být měkká a při pokojové teplotě. Počínaje stářím 3-4 měsíců se semenáčkům podává listová výživa močovinou a později se pro krmení kořenů přidá k močovině superfosfát a síran draselný (1:0,44:1). Horní oblékání se provádí jednou měsíčně rychlostí 0,5 litru roztoku na krabici. Půda se uvolní a plevel se odstraní.
V létě se truhlíky se sazenicemi vytahují na vzduch do polostínu k otužování. První sběr se provádí v červnu, sazenice se vysazují do truhlíků podle schématu 1×1,5 cm Znovu se sbírají v únoru následujícího roku podle schématu 3×4 cm. V září se krabice se sazenicemi přenesou do interiéru a nechají se tam do konce května následujícího roku. Koncem října – začátkem listopadu se rostliny dostávají do období vegetačního klidu, které trvá až do února. Jakmile rostliny začnou znovu vegetovat, jsou krmeny 2% roztokem močoviny. S takovou péčí rododendron kamčatský poprvé kvete ve druhém roce života, rododendron japonský a rododendron daurský – ve třetím roce. Opadavé druhy rododendronů se v tomto věku vysazují do otevřených záhonů pro další růst a stálezelené druhy se vysazují o 2–4 roky později. Půda na záhonech by měla být kyprá a kyselá. Substrát se připravuje na podzim předchozího roku ze 2 dílů kyselé rašeliny, 1 dílu jehličnaté zeminy, 2 dílů listové zeminy s přídavkem malého množství písku.
Vysoké a rychle rostoucí rododendrony jsou umístěny v šachovnicovém vzoru ve vzdálenosti 30-40 cm a nízko rostoucí – 15-25 cm od sebe. Při výsadbě se kořenový krček nezakopává, poté se zalévá a mulčuje.
Semeny se množí pouze divoké druhy rododendronů. V Rusku je nejoblíbenější japonský rododendron, žlutý rododendron, daurský rododendron a rododendron. Kitevbinsky, kanadský rododendron, největší rododendron, Smirnovův rododendron.
* Pro vegetativní množení Před odběrem řízků je třeba mateční rostliny vydatně zalévat. Řez rododendronu se provádí, když jsou výhonky elastické a nejsou zcela lignifikované. Řízky se řežou z jednoletých vrcholových výhonků. Optimální doba pro řez řízků z listnatých druhů je polovina června (ve sklenících stihnou zakořenit do podzimu). Ze stálezelených druhů se řízky odebírají v listopadu (zakořeňování pokračuje 4-4,5 měsíce ve skleníku). Délka řízku je obvykle 6-8 cm, průměr je 0,5-1 cm, spodní listy jsou odstraněny, přičemž zůstává 3-5 horních listů.
Před výsadbou se řízky zkrátí o 1-2 cm, poté se máčí nebo popráší hormonálním přípravkem (heteroauxin, epin, kyselina jantarová), který podporuje zakořenění řízků. Během prvního období zakořeňování řízků (1,5-2 měsíce) je velmi důležité udržovat stálou vlhkost vzduchu (v závislosti na teplotě by měla být vlhkost od 50 do 90% za pěkných dnů a za zatažených a chladných dnů se blížit 100%).
Nejběžnějším způsobem vegetativního množení rododendronů je roubování. Při roubování dochází ke spojení roubového výhonku a podnože. Roubování se provádí co nejblíže ke kořenům podnože. Nejlepší doba pro roubování ve volné půdě je první polovina dubna.
Reprodukce podle vrstev Slouží k získání malého množství sazenic, nejčastěji zimovzdorných druhů – rododendron žlutý, r. Japonec, r. Smirnova et al. Půda musí být kyprá a úrodná s vysokou hladinou spodní vody. Kolem keře je vykopán příkop o hloubce 3-4 cm, mladé výhonky jsou ohnuty, připevněny k půdě dřevěnými kolíky a pokryty zeminou. Před tím se odstraní všechny listy a vrcholové výhonky, pupeny a provede se řez o délce 4-5 cm v kůře, což stimuluje tvorbu kořenů.
Kořeny se objevují již v prvním roce, ale jsou velmi slabé a na oddělení řízků od mateřského keře je příliš brzy.
Teprve po roce nebo dvou na jaře můžete mladé rostlinky oddělit a zasadit do školky, aby rostly alespoň dva roky. Při dobré péči a optimální minerální výživě mladé rostlinky rychle rostou. Rhododendron kitevbinskii a rododendron žlutý, množený vrstvením, kvetou druhým nebo třetím rokem.
A. Grinthal, PhD v oboru biologie

Líbí se vám článek?
Přihlaste se k odběru “TIPY NA ZAHRADU” – výběr relevantních článků z webu: “GAZETASADOVOD.RU”